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Montaje del Renault FT de RPM
La firma polaca RPM fabrica el que hoy día es el único kit completo del carro Renault FT a escala 1/35, tanto en sus variantes de torre poligonal o troncocónica como en la variante de carro de mando. Hasta no hace mucho también la marca rusa SK lo fabricaba, pero encontrar hoy día el kit de SK es casi imposible, no sólo por la dificultad de comprar directamente en la antigua URSS sino porque la situación de esta empresa es crítica (está casi al borde de la desaparición o ha desaparecido ya). Así pues, no tenemos más remedio que acudir a la firma polaca para hacer este carro.
En este artículo trataremos solamente el montaje del vehículo y no su pintado, sus insignias ni los tratamientos de desgaste o ensuciado. Como nuestro carro estará incluido en un diorama posterior, estos temas se explicarán allí.
El kit es en plástico inyectado (salvo las orugas de vinilo), las instrucciones vienen sólo en polaco e incluye una pequeña hoja de calcomanías. Lo primero de todo, la verdad: el kit es muy deficiente y su montaje está lleno de problemas, pues presenta numerosas carencias, así como explicaciones de montaje deficientes y piezas que tendremos que sustituir por completo. De hecho, mi propósito era la construcción del Renault con torre troncocónica y fue debido a los problemas del kit que tuve que cambiar de opinión una vez ya empezado.
Si siempre es preciso hacerse con toda la información gráfica que podamos antes de montar un carro, en casos como este en que el kit es deficiente esta información será imprescindible para conseguir una obra aceptable.
Comenzaremos con las diversas fases de montaje, siguiendo el orden de las instrucciones del kit.
Las
fases de montaje 1 y 2 corresponden a las ruedas de retorno y al tren de
rodadura y no presentan mayores problemas, aunque la ausencia de toda holgura
hace que ninguna rueda pueda girar una vez hecho el
montaje. La fase de montaje
3 (las vigas del tren de rodadura) no presenta grandes complicaciones, aunque
las piezas 16 y 17 no encajan bien una sobre otra, con lo que hay que
hacer un rebaje en la primera de ellas. Con la fase 4 (soporte de la rueda
tensora) empiezan los problemas: será preciso estudiar la información gráfica
que tengamos para saber cómo van las pequeñas piezas exactamente, pues las
instrucciones no aclaran mucho. La fases 5, 6 y 7 (guía del eje de la rueda
tensora, montaje de ruedas de retorno y de rueda tensora) ya presenta un
problema total: además de que numerosas piezas son erróneas y no encajan, las
tres fases no se pueden hacer de forma independiente, sino que han de hacerse a
la vez pues de lo contrario nos podemos encontrar con que una vez pegada una
parte hay otra que no queda bien. Yendo a lo concreto: la pieza 22 no va donde
indican las instrucciones sino más cerca de la 23, antes de colocar la 24 hay
que hacer pasar la 31 por la 36 (eje de la rueda tensora) e introducir ésta en
la 24 (el cubo del eje). Después hemos de rehacer la pieza 34, pues no encaja
con la 32 y 33 (soporte trasero de las ruedas de retorno). Tendremos que situar
a la vez sobre la viga del tren de rodadura la fase 5
ya hecha
y el soporte trasero de
las ruedas de retorno, y de forma simultánea colocar sobre ellas la fase 1, a la
que habremos colocado las piezas 26 y 27; si no lo hacemos todo a la vez (¡lo
que implica tener una habilidad en las manos nada pequeña!) corremos el riesgo
de que la fase 5 quede mal colocada y luego la pieza 28 (muelle de suspensión)
no quede vertical. A propósito de la pieza 28, la tiraremos a la basura y
haremos un muelle verdadero con metal enrollado; este muelle irá sobre la pieza
29 y bajo la 26 y 27. Una vez hecho todo esto, podremos colocar la fase 4,
haciendo descansar sobre ella la horquilla de la rueda tensora.
La fase 8 (rueda de tracción) está mal explicada, pues se debe de montar de forma que la pieza 96 pueda girar sobre su eje (la pieza 97), ya que si no lo hace podemos encontrarnos con una imposible fase de montaje 17. Los espacios entre los dientes de la pieza 95 son demasiado pequeños, por lo que hemos de limarlos si queremos que encajen los eslabones de las cadenas del carro.
Como nuestro carro va cerrado, descartamos la fase 9. En la fase 10, descartamos las piezas 52 y 53.
Con las fases 11 y 12 la “pesadilla” del montaje del kit llega a su punto álgido: las piezas 55, 56, 57, 58, 74, 68 y 69 no encajan de ninguna manera, pues están sobredimensionadas. Tendremos por tanto que fabricarlas con lámina de estireno, cortando las ranuras de visión y haciendo los remaches y las bisagras de las puertas. Además, las dos piezas numeradas como 71 han de recortarse en su base, de manera que queden perpendiculares al eje longitudinal del carro. La pieza 72 (muelle de la ventanilla del conductor) ha de rehacerse enrollando alambre muy fino, desechando la pieza que trae el kit.
En la fase 13 hay que rehacer las piezas 64 y 65, sin olvidar los remaches, así como la 66, cuyo vástago es demasiado corto.
En la fase 14, conviene sustituir la pieza 94 por un pequeño gancho metálico. El aspa que cruza sobre el conjunto (piezas 91 y 92) es incorrecta y hay que desecharla, rehaciendo el aspa sin olvidar sus remaches correspondientes. La pieza 90 (manivela de arranque) es demasiado grande, por lo que tendremos que hacer una más pequeña o todo el conjunto del patín no se podrá unir al casco.
En la fase 15 recortamos la parte superior de la pieza 67 por ser demasiado alta. Construiremos con lámina fina de estireno los dos soportes para el cable de arrastre, que van remachados al casco y situados detrás del soporte del cajón de estiba.
En la fase 16 sustituimos la pieza 83 por una más realista y con lámina fina hacemos los soportes de las herramientas.
La fase 17 consiste en hacer encajar los tres bloques que tenemos. Deberemos hacer un rebaje en la pieza 100 para que la 99 encaje del todo. La parte inferior de la pieza 99 va simplemente pegada a la fase 8, no hay ningún rebaje o nada parecido. Como se puede comprender, hay que unir de manera bien sólida con pegamento los tres bloques y asegurarnos que lo hacemos bien, pues como ya se ha dicho no hay rebajes o entrantes donde encajar las piezas de unión.
A partir de aquí podemos tirar las instrucciones del kit de RPM, pues lo que sigue ya nada tiene que ver con él.
La torre que emplearemos será la poligonal de la marca alemana MR Modellbau. El kit nos trae la opción de escoger entre la versión con ametralladora o con cañón. Elegimos la primera. La ametralladora está hecha en metal blanco y presenta un buen acabado. El mantelete es bastante grande por atrás, por lo debemos de recortarlo mucho por su parte trasera para que encaje en la torre. La torre propiamente dicha es un bloque macizo de resina al que deberemos de abrir con la cuchilla los pequeños portillos laterales, además de rehacer las puertas traseras con lámina de estireno (sin olvidar sus correspondientes mirillas) pues el kit apenas las trae marcadas. También deberemos ensanchar un poco el hueco para el mantelete, pues de lo contrario no entrará. La torre se une al cuerpo principal simplemente pegándola encima del anillo.
Las orugas que trae el kit de RPM son dos tiras de vinilo pobremente hechas, por lo que las desechamos y las sustituimos por otras de eslabones individuales. Tenemos tres opciones: un kit de la propia RPM, uno de ATL o bien otro de Modelkasten. Yo he usado el primero, aunque otros modelistas me han indicado que el de Modelkasten es mejor, y puede que así sea porque el montaje de las orugas de RPM se me hizo un infierno. El kit de RPM es en plástico y la oruga está formada por una cadena de doble eslabón unida por pasadores y con una zapata sobre cada eslabón doble. Hacemos la cadena de dobles eslabones y la montamos en el carro. Cuando la coloquemos en el vehículo seguramente nos ocurrirá que los pasadores no encajen en los huecos de la rueda tractora, a pesar de que en la fase de montaje 8 hallamos agrandado los huecos de encaje de la pieza 95 (la rueda tractora). Aún en el caso de que encajen, seguramente nos encontraremos con que la cadena no cierra, esto es, que una vez colocados todos los eslabones nos queda una pequeña holgura que sólo podremos disimular desplazando algunos eslabones de su sitio correcto y uniéndolos, en vez de con los pasadores, con pegamento; de esta forma “estiramos” un poco la cadena. La colocación encima de cada eslabón de su zapata correspondiente y el enmasillado de la unión de cada zapata con su eslabón ayudan a disimular el apaño. Conviene, a la hora de colocar las zapatas, comenzar y acabar de ponerlas por el sitio menos visible de la cadena, que suele ser la parte en contacto con el suelo.
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